Чистка и обслуживание тормозов Avid BB7

Купил через eBay сильно бушные механически тормоза Avid BB7 Road. Хозяин этих тормозов, судя по всему, обслуживанием никогда не занимался, да к тому же потерял все внешние пыльники и поломал пластиковый барашек. Ну да ладно, обошлись они мне как минимум в 4 раза дешевле рыночной стоимости новых, так что на все остальное можно закрыть глаза.

На официальном сайте есть инструкция по обслуживанию на английском языке. Возможно, где-нибудь в интернете есть аналогичный материал на русском, я не искал. Для тех, кому лень читать по-английски, можно посмотреть видео на английском. :)

Ну, а для тем, кто по-английски не понимает, я предлагаю почитать нижеследующее. Я не силён в деталях машин и терминологии, извиняйте, если что.


Первым делом нам нужно вытащить тормозные колодки и пружину, которая их раздвигает.

Для этого откручиваем оба пластиковых барашка регулятора положения колодок против часовой стрелки, расстояние между колодками должно стать максимальным. Далее сжимаем выступающие части колодок и тянем на себя. Если не получается, то проталкиваем конец пружины внутрь калипера, а потом снова тянем колодки.

Далее раскручиваем болты, соединяющие две половины калипера. Обратите внимание, что болты отличаются по длине.

Далее разбираем ту часть калипера, где колодка не двигается при натяжении тросика. Мой экземпляр имел поломанный барашек, поэтому ниже на фото его не видно.

Барашек цепляется зубцами за насечки по краю калипера и не даёт  прижимной лапке свободно вращаться и раскручиваться от вибраций. Лапка плотно входит в барашек. Для изменения положения колодки нужно вращать барашек со значительным усилием, при этом будут слышны щелчки. Чтобы не повредить зубцы барашка, его следует закручивать по часовой стрелке, тогда прижимная лапка вращаясь по резьбе выскочит из барашка в сторону внутренней части калипера. А барашек останется на месте (мой отвалился, т.к. поломан).

Далее примемся за подвижную половину калипера. Плоской отвёрткой снимаем металлический барашек и его пластиковую ручку. Обнаруживаем под этим добром гайку и шайбу с торцевыми насечками. Насечки и барашек выполняют те же функции, что и в неподвижной части.

Откручиваем гайку, вытаскиваем шайбу (запоминаем, что устанавливается она вогнутой частью вниз). Потом тянем на себя рычаг, снимаем его осторожно, из-под него выскакивает пружина с резиновым пыльником. Вытаскиваем пружину и ещё одну шайбу шестигранным отверстием.

Остался поршень и торчащая из него ручка регулировки положения колодки.

Закручиваем её по часовой стрелке, пока из поршня не вывалится прижимная лапка.

Далее извлекаем поршень вместе с подшипниками. Если ручку дальше закручивать по часовой стрелке, она должна вывалиться из поршня, и её можно будет почистить. Я  не стал извлекать.

Вот, собственно, и весь разбор. Теперь можно чистить.

Мои тормоза были капитально засраны, так что для чистки мне понадобилась мини-дрель (гравер/дремель/бормашина) с войлочным диском и конусом (одна лишь пластиковая щётка не спасла) и полировальная паста ГОИ. Если у вас новые тормоза и вы собираетесь их регулярно обслуживать, думаю, можно обойтись без дремеля. Спирта и ватных палочек должно хватить.

Для начала войлочной насадкой и спиртом проходимся по всем поверхностям калипера. полировальную пасту на этом этапе применять не нужно, а то краска слезет. Если осталось немного грязи, ничего страшного, на работу это не повлияет.

Далее берём половину калипера с поршнем. Промываем внутренности щёткой и спиртом.

Главное, чтобы в канавках для подшипников не осталось грязи и песка.

Далее берём прижимную лапку и полируем с пастой торцы. Прижимная лапка контактирует с тормозной колодкой, и при торможении нагревается. Грязь к ней прикипает намертво. На моей лапке помимо грязи было несколько бороздок и заусенцев, которые цеплялись за палец. Я так и не понял как они появились: хреновое качество производства, или песок. Склоняюсь к песку. После полировки грязь и заусенцы пропали, поверхность стала ощутимо более гладкая.

До:

После:

Если торец поршня не очень гладкий, его можно тоже полирнуть. Я не стал, меня и так устроило.

Далее спиртом чистим подшипник прижимной лапки. Долго катаем его по чистой ткани. Затем капаем смазки и вращаем его пальцем, чтобы она хорошо распределилась. Рекомендуют наносить совсем чуть-чуть, на кончике ножа, типа тряпочку каплю смазки и прикоснуться к подшипнику. Я смазал как мужик, две капли и прямо на подшипник, ибо не считаю возможным такому количеству смазки вылезти из прижимной лапки,  добраться до тормозной колодки и совершить ужасное. Даже, если её водой поливать. После смазки подшипник должен вращаться равномерно и мягко.

Вставляем лапку в поршень. Ручка регулировки положения колодки должна максимально высоко торчать из поршня, иначе лапка не вставится. На прижимной лапке сделана кольцевая проточка, в которую вставлено разрезанное кольцо. Отверстие в поршне больше по диаметру, чем диаметр выступающей части лапки с кольцом, но не на всю длину. Поэтому сначала лапка вставляется в поршень с усилием, потом слышен щелчок, кольцо расправляется и не даёт лапке вывалиться из поршня.

В канавки на поршне закладываем смазку. Я использовал тефлоновую. Особо усердствовать не стоит, т.к. лишнее может со временем попасть на колодки и ротор, но и жадничать не надо, т.к. именно в  этом месте возникает самое большое трение.

Небольшое трение так же может возникнуть с торцов, поэтому малое количество не очень густой смазки наносим ещё и на торцы.

В канавки на калипере тоже закладываем смазку, после устанавливаем подшипники.

Аккуратно вставляем поршень с  лапкой в калипер. Вращаем и придавливаем, пока поршень не утопится. С противоположной стороны он должен торчать максимально высоко.

Кладем шайбу с шестигранным отверстием.

Вставляем пружину. Загнутый конец, максимально удалённый от оси, должен входить в рычаг. Другой загнутый конец проходит через пыльник и вставляется в отверстие в калипере.

Надеваем рычаг. Вставляем в паз с винтом свободный конец пружины, немного вращаем в ту же сторону, что и тянет тросик, придавливаем и сажаем на вал поршня. Отверстие в рычаге шестигранное, так что тут сложно ошибиться с установкой.

Устанавливаем шайбу с насечками. Отверстие в шайбе не круглого сечения, имеет выступы, они должны упереться в срезы на валу.

Капаем на резьбу немножко фиксатора, чтобы гайка не развинтилась от вибраций. И притягиваем рычаг гайкой. Осторожно, не перетяните. Гайка тонкая, витков мало. В инструкции написано, что максимальное усилие 5 Н*м. У гайки с одной стороны есть зубцы, ими она должна упираться  в шайбу. Ещё нужно проследить, чтобы фиксатор резьбы не затёк внутрь вала, а то ручка регулятора положения колодки вращаться не будет.

Вставляем барашек. Эта половина готова.

Со второй половиной всё намного проще. После того как мы её почистили спиртом и щеткой (полировать там нечего - движущихся частей нет), наносим немного смазки на резьбу в калипере и вкручиваем прижимную лапку на место.

Собираем половинки, не забываем вставить пластинку ограничителя для колодок.

Стягиваем болтами, радуемся. Можно, и даже нужно, почистить тормозные колодки. Автомобильный очиститель для тормозов вполне подойдёт.  Можно ещё наждачной бумагой пройтись. Устанавливаем колодки, готово.

После смазки тормозов, они стали работать ощутимо мягче. Мы ещё и грязь изнутри удалили, так что есть надежда, что колодки чуть дольше останутся чистыми и будут хорошо работать.