Отработала она сезона три, использовалась много, претензий к ней не было, разве что крепление развалилось. Но успешный апгрейд налобного фонарика, про который я недавно писал, сподвиг меня заменить диод и в фаре.
Я, негодный обозреватель фонариков, заранее не подумал что и как нужно фотографировать, чтобы получило сравнение до и после. Поэтому сравнивать я буду уже после всех замен с новой аналогичной фарой, купленной недавно для жены — моя старая фара светила раньше так же.
Приступим.
Разбирается фара легко. Сначала откручиваем цветнойободок, снимаем защитное стекло, вытаскиваем отражатель. Пинцетом или специальным ключом отвинчиваем прижимную гайку. Извлекаем кишочки.
Драйвер трогать не стал. Всё в нём прекрасно.
Измерил электрические параметры. На максимальной мощности светодиод шурляет на 5.7 Вт.
На пониженной мощности хрен чего измеришь, т.к. драйвер переходит в режим широтно-импульсного регулирования. Осциллограммы напряжения на светодиоде:
Далее ножовочкой я выпилил кусок платы и напаял на него Cree XP-L неизвестного бина. Старый светодиод вместе с платой извлёк. Для сравнения:
Вкорячиваем нашу свежайшую плату в корпус светодиодного модуля.
Ставим отражатель, смотрим что получилось.
Получилось криво и с пятнами. Это потому что светодиод смещён относительно центра, а ещё потому что светодиод у нас теперь миллиметра на 4 ниже, и в фокус отражателя не попал. Старый светодиод стоял на более толстой плате и имел высокий корпус.
Пробуем доработать плату так, чтобы можно было её спозиционировать по оси отражателя и максимально близко придвинуть к фокусу.
Для этого делаем плату круглой.
Выпаиваем старый диод.
Сажаем на теплопроводный клей наш кругляшок, подготавливаем и запаиваем контактные площадки.
Проверяем как светит без отражателя.
И с отражателем.
Светит лучше, чем было, мне нравится.
Но в фокус мы всё равно не попали. На маленьком расстоянии от защитного стекла заметно кольцо.
Но на большом расстоянии никакого кольца нет, всё нормально.
Поскольку я забыл померить в своей фотометрической коробке освещённость до и после замены светодиода, мне пришлось сравнивать голые светодиоды без оптики, стекла и драйвера. Подавал 2 А от лабораторного источника питания.
Старый диод дал освещённость 33.5 лк при 2 А 3.1 В. Новый — 41.5 лк при 2 А 3.5 В. Т.е. освещённость на ватт составила 5.4 у старого диода против 5.9 у нового. Разница в 9 процентов. Не знаю, стоила ли того вся возня. :)
После замены светодиода я решил погонять фару на максимальной мощности и сделать замеры тепловизором и термопарами. Показания тепловизора отличались от показаний термопары на пару градусов в обе стороны, это нормально, можно считать, что тепловизор не врёт.
Через полчаса работы внутри корпуса фары было 68 °C, а на кристалле по расчётам около 100 °C. Но у нас же моднейший Cree, у него кристалл до 150 можно кочегарить. Эффективность, правда, при этом будет паршивая. Но 100 градусов на кристалле — это вполне нормальный режим.
Потом я включил обдув фары небольшим вентилятором. По ощущениям, дует как если ехать на велосипеде 10 км/ч. Нагрев кристалла снизился на 15 °C. И это при условии 26 градусов в комнате при испытаниях. Так что можно не беспокоиться за тепловой режим фары во время езды, всё очень хорошо.
До обдува корпус:
После обдува корпус:
После обдува диод:
А теперь сравним с тем, что как бы было. Бимшоты на грязном ковре. :)
Условное до:
Вполне реальное после:
Настройки фотоаппарата, разумеется, не менялись. Заметно, что цветовая температура значительно приуменьшилась. Тёплая ламповая теперь. Так же видно, что центральное, скажем так, пятно стало больше, что лично мне очень нравится. При этом "фон" стал поярче. Оба этих явления могут быть вызваны тем, что отражатель в переделанном фонарике текстурированный, а в свежеприобретённом — полированный. Но так же можно это привязать к непопаданию в фокус отражателя.
Так, на грязном ковре бимшоты увидели. Теперь давайте посмотрим на грязном паркете.
Теперь за 2 метра на шкафу:
Ну, и на последок красоты с звёздочками, зайчиком и летающей пылью:
Комментариев нет:
Отправить комментарий