воскресенье, 23 июля 2017 г.

Внутрирамная сумка V2.0

Я уже делал внутрирамную сумку, и написал по этому поводу пост: самодельная внутрирамная сумка для велосипеда Format 5222. Получилось кривенько, не во весь треугольник, и узковато. К Тур Юнайту я решил сделать новую, большего объёма.


Времени и желания шить было мало, поэтому я выбрал максимально простой конструктив: один объём с вертикальной перегородкой, сплошной торец, прошитый стропой с ячейками. Изнутри в торец вставляется каркас из закрытоячеистой пены, который можно изготовить из стандартных туристических пенок. За счёт каркаса сумка лучше держит форму, и своим содержимым не стучит по трубам рамы. Стропа, прошитая по периметру позволяет соединить сумку с рамой шнуровкой, или липучками, при этом большое количество ячеек даёт много вариантов расположения точек соединения. Вертикальная разъёмная перегородка на липучке позволяет запихать в сумку что-нибудь большое, если понадобится. Но основные её функции: организация внутреннего пространства сумки и ограничение ширины. Если вы набили сумку и она задевает ноги, то перегородку надо разлепить и соединить не по всей площади, а как бы в перехлёст, сделав сумку более узкой. Сложности добавили расклешённые нос и низ которые я сделал более широкими для увеличения полезного объёма. В этих местах расстояние от ноги до рамы больше.



Ширина сумки внизу была тоже 80 мм. Выбирал так, чтобы было около 10 мм расстояние до ведущей звезды. За 1000 км ни разу сумка о звезду не тёрлась.


В процессе не делал фотографий, так как полностью сосредоточился на пошиве. Но сейчас я решил написать пост с основными соображениями и иллюстрациями. Хочу потом сослаться на этот пост в завершающей статье байкпакингового цикла. В той, где будет про бюджетные решения.

Считаю, что самодельную внутрирамную сумку такой конструкции способен изготовить каждый. Если у вас есть швейная машинка, то материалы обойдутся вам рублей  в 500. Я потратил на всё про всё часов 8 времени: сюда входят и замеры, и изготовление картонного шаблона, и раскройка, и тупняк, и непосредственно шитьё. Чтобы сократить время и тупняки, делайте прямоугольный торец, а не трапециевидный как у меня. Это сократит время изготовления часа на два.


Основные мысли:

1) Торцевая деталь выполняется в виде прямоугольной ленты. С боков делаются припуски 10 мм, по которым потом будут пришиваться боковые детали. Торец с боками соединяется по точкам А-B-C-F-D. Соединив точки F торцевой детали получим что-то типа кольца, и останется ещё довольно много материала лишнего — это сделано специально, на случай, если где-то просчитаюсь с периметром боковых деталей и, соответственно, длиной троцевой детали. Ну, и лишний материал позволяет скомпенсировать ошибки при шитье, если что-то пойдёт криво.


2) Боковую деталь с молнией я изготовлял своеобразно. Чтобы меньше считать и меньше зависеть от качества шитья, я взял кусок ткани сильно больше по площади. Разрезал его на две части, пришил молнию к обеим частям, подвернул их, прострочил вдоль молнии, чтобы получился плоский шов. Потом соединил молнию, на всё это вместе наложил шаблон боковой детали, обвёл, добавил припуск, и вырезал. Получилась готовая деталь ровно по размеру. И не пришлось высчитывать сколько куда чего подвернётся, не уменьшатся ли размеры и припуск после подворотов и прострачиваний. Так делать, наверное, не технологично, и расход ткани увеличивается, зато быстро и просто.

3) Ещё один способ облегчить себе жизнь. При соединении боковых деталей и торца не обязательно делать сплошной шов. Т.е. при подходе к углу не обязательно с матюгами пытаться развернуть на машинке обе детали, протиснуть лапку по складками и раз десять перешивать аккуратно это место. Угловые соединения давались мне очень тяжело пока я не увидел где-то, что углы прошивать вовсе не обязательно. Доводите лапку максимально близко к углу, делаете закрепку прошивая три-четыре стяжка взад-вперёд, а потом перескакиваете на другую линию соединения. Там тоже располагаете лапку максимально близко к углу, делаете закрепку и понеслась. После того как вы с изнаночной стороны соедините все детали, и выверните на лицевую сторону изделие, углы выглядят так, будто их прошили, и в них нету сильно напряжёных ниток, которые первым делом рвутся.


4) С изнаночной стороны торцевой детали, той, которая окажется внутри сумки, делаются карманы для пены каркаса. Пена вырезается тоже в виде прямоугольной полоски по длине равной периметру сумки. Я делал с небольшим запасом, потом лишнюю длину отрезал. Раньше я делал длинные сплошные карманы от угла до угла A-B, B-C-D, D-A. Но так очень сложно запихать внутрь каркас + много ткани = ненужный вес. Сейчас карманы делаю полосками по 50-80 мм, расстояние между полосками выбирал на глаз. Главное, чтобы на одну сторону попало не менее двух карманов, и чтобы карманы не попали на углы сумки. Карманы к торцевой детали пришивал с изнанки. Причём шов делал ближе к краю, с расчётом на то, чтобы карман просто держался. А при соединении торца с боковой деталью карман прошивался в нужном месте по линии соединения.


5) До того как пришить карманы на торец нужно было пришить стропу. Стропу брал 50 мм шириной. Пришиваем поперёк длины, формируя таким образом ячейки. Расстояние между ячейками 50-60 мм. Его выбирал с расчётом на то, чтобы пролезла 50 мм липучка, которой потом сумка будет крепиться к раме.

6) Перегородку делал из двух кусков основной ткани сумки, на которые нашивал липучки 50 мм шириной на всю высоту перегородки. Если сумка шириной 50 мм, то ширина ткани перегородки с учётом припуска в 10 мм будет 65 мм. Т.е. я специально делал запас 5 мм, чтобы при пришивании перегородки к боковым деталям не залезть швом на липучку.

7) Края основной ткани нужно обработать, чтобы они не осыпались и не лохматились со временем. Можно вырезать детали из ткани паяльником, тогда они оплавляются в процессе и дополнительная обработка не требуется. Если вы вырезали ножом или ножницами, можно оплавить края зажигалкой. Или при соединении деталей с изнанки можно край обшить лентой или косой бейкой. Косая бейка хороша тем, что при изгибании не образует складок. Я просто зажигалкой обработал.

8) Уголок, который прикрывает собачку молнии от дождя и грязи изготавливается из основной ткани. По размеру он должен быть чуть больше того угла, куда вшивается. Так им образом при соединении с боковой деталью его можно будет немножко присборить, и будет удобно под него заводить собачку. По аналогии с карманами для каркаса, уголок пристрачивается к боковой детали ближе к краю ткани, просто чтобы держался. При соединении боковой детали и торца, уголок прошивается в нужном месте автоматом.

В целом алгоритм изготовления сумки такой:

  1. Измеряется внутренний треугольник рамы. Получаем расстояния A-B-C-D-A.
  2. Вырезается из картона шаблон по этим размерам.
  3. Проверяется, что шаблон плотно входит в треугольник рамы.
  4. Определяется с какой стороны будет молния с правой или с левой. Я выбрал с правой чтобы при копании в сумке во время остановки на дороге быть максимально далеко от проезжей части.
  5. По шаблону вырезается боковая деталь без молнии.
  6. Берётся кусок ткани большей площади, чем боковая деталь. Разрезается на две части, вшивается молния, ткань подворачивается, формируется плоский шов вдоль молнии. Молния соединяется, сверху накладывается шаблон, по шаблону обводится и вырезается с учётом припусков оставшаяся боковая деталь.
  7. Изготавливается уголок, прикрывающий собачку молнии в закрытом положении.
  8. Уголок пришивается к боковой детали с молнией.
  9. Изготавливается торец в виде длинной полоски ткани.
  10. К торцу на всю длину пристрачивается стропа, в процессе формируются ячейки.
  11. К торцу со стропой изнутри нашиваются полоски-карманы. Не менее двух на одну сторону, следите, чтобы карман не попал на угол.
  12. Изготавливается из туристической пенки каркас в виде длинной полоски шириной равной ширине сумки.
  13. С изнаночной стороны соединяются все детали.
  14. Сумка через расстёгнутую молнию выворачивается на лицевую сторону.
  15. Внутрь вставляется каркас.
  16. Сумка крепится к раме. Постарайтесь, чтобы вдоль хода собачки молнии к подседельной трубе сумка крепилась одной или двумя липучками, тогда будет легче застегнуть сумку.

Поделиться ВКонтакте

8 комментариев:

  1. Как думаете, модульную сильно сложнее будет шить?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. По грубым прикидкам: раза в два сложнее. :) Это же по сути две разных сумки будут.

      Удалить
    2. А модульная внутрирамка - это как? Условно, пара, сумок, заполняющих внутрирамное пространство? У подседельной и нарульной, как я понял, модульность заключается в фиксированной основе и съемных мешках.

      Удалить
    3. учитывайте, что в модульную или сумку с отделениями не влезут крупные вещи, да и мелких поместится меньше.
      Однообъемник наше все и желательно с клапаном, а не молнией.

      Удалить
  2. Вот здесь про модульные сумки есть: https://skjegg.blogspot.ru/2017/06/bikepacking-basics-part3.html

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, эти и имел ввиду. Попробую в ближайшее время тоже наклепать себе сумок. Материалы закупил.

      Удалить
  3. не подскажите где такой офигенный вынос продается? На веломании люди в профильной теме формата страдают изза низкого рулевого стакана

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Из Германии заказывал https://www.bike-components.de/en/Procraft/SL-40-31-8-Vorbau-p39684/

      Удалить